Кения, столица её Найроби и культура Суахили

Mzungu mwanamke ako mjini!

Что в переводе с Суахили означает “Белая женщина в городе”, привет 🙂

Отправили меня, значит, с “деловой миссией” в восточную Африку, аж на экватор. Кения – опыт нереальный, конечно, однако восторгом брызгать не стану. Действительно, это было самое что ни на есть приключение, что-то совершенно иное, незабываемое, но утверждать, что всё было радужно, приятно, в огнях и сахарной пудре, было бы чистым лицемерием. Обо всём по порядку.

Приезд

Выхожу такая в аэропорту Найроби и первым делом попадаю в обитель такси-прилипал, наглых таких, навязывающихся, прямо рядом шагающих и не отстающих со своим “special price, only for you”. Не подскажу, сколько именно составляет эта “специальная цена”, ибо, к счастью, меня ожидал заказанный заранее трансфер в отель. Водитель был очень мил и болтал на различные темы, гостеприимно рассказывая о политической ситуации в стране, а также показал мне пасущуюся у аэропорта зебру :D.

Движение на дорогах Кении левостороннее. Я сразу и не заметила, так как для меня – резидентки Кипра, такой же бывшей британской колонии – это норма. И раз уж зашёл разговор о дорожном движении, то сразу посоветую внимание на светофоры здесь не обращать: ни пешеходы, ни водители ими не руководствуются. Просто дождитесь момента, когда переходить дорогу будет более-менее безопасно, в противном случае рискуете быть раздавленными, даже шагая на самый что ни на есть зелёный сигнал светофора. А всё потому, что трафик здесь бешеный и без правил: кто выехал на перекрёсток или круговое движение на мгновение раньше, тот и проехал первым, затормозив встречный поток в опасной близости, исчисляемой сантиметрами. Более того, если в центре столицы дороги ещё сносны, то за городом они разбиты настолько, что легче сразу ехать по прилегающему полю, чем объезжать (и всё равно же безуспешно!) эти кратеры в бетоне. В общем, Кения и адекватные дороги – союз несостоявшийся…

Ну и вот, привезли меня, значит, в отель Sarova Stanley. Судя по “эпицентральному” расположению в городе, он является одной из самых крутых столичных гостиниц. И это заслужено: благоустройство и сервис поистине элегантны; номер на одну персону – словно целая маленькая квартирка; к услугам гостей открытый бассейн и сауна.

Благо в моём случае всё оплачивалось организацией, так как и цена за “постояльство с завтраком” в подобных хоромах соответствующая: 150 USD/сутки.

Найроби

Переходим к осмотру достопримечательностей в черте города.

Ха-ха, достопримечательностей, как же, была бы хоть одна. Точнее одна есть – незамысловатая Часовая башня. Сие 140-метровое офисное здание, почему-то, в большом почёте у кенийцев, хотя не представляет из себя ничего экстраординарного. Она могла бы служить неплохой смотровой площадкой, да только простым смертным туда без пропуска не попасть. Просто есть абсурдная примета, что, постояв у башни, наберёшься сил и обретёшь мудрость. Я знакома с десятками легенд о различных туристических локациях по миру, но конкретно эта – о могущественном офисном здании – из разряда «бред африканской кобылы». Вот, собственно, я на фоне сего “чуда света”:

Вид у Найроби в принципе неважный. Ничего цепляющего. Хотя кенийцы столицу любят, зачастую боготворят. Оно и понятно, место скопления высоток (символ прогресса, по мнению африканцев) и наличие более менее целых дорог действительно контрастируют с тем, что находится за чертой города. Но души в этом «эпицентре цивилизации» нет: абсолютное отсутствие памятников культуры и архитектурных достопримечательностей, лишь скучные дома да здания, и на входе каждого стоят вооружённые секьюрити. Туристу смотреть нечего. Вот за городом да, там природа постаралась, а чего-то примечательного в столице, созданного человеком, так сказать, совсем нет.

Один местный коллега признался, что все кенийцы стремятся к созданию абсурдно огромных семей: нарожать 10 детей – цель их жизни. Так вот, я почему-то думаю, этим и обусловлена бездушность и безатмосферность городской архитектуры и инфраструктуры: когда же тут храмы воздвигать и памятники во имя эстетики лепить, когда тебе 10 детей взращивать? Предположим, на тебя нашло вдохновение создать что-нибудь эдакое. Вот уже и карандаш в руке, которым ты готов сделать наброски, возможно, истинного произведения искусства, как, глядишь, Абуто, Мумби и пятеро их братьев уже обделались. Собственно, ты откладываешь карандаш и отправляешься стирать пелёнки. Вот честно, в моём сознании рисуются именно такие причинно-следственные связи :).

Кения вне города

Шанс исследовать «запределье» Найроби мне выпал лишь однажды за всю поездку: с коллегой и её друзьями мы отправились к водопаду Tigoni в 20 км от столицы.

По дороге мы зачем-то зарулили в большой торговый центр. В то время как я была уверена, что у ребят по пути здесь какие-то дела, мы просто прогулялись по этому совершенно ординарному шоппинг моллу. Когда же я наконец поинтересовалась, зачем мы всё-таки здесь, они пожали плечами, мол, так просто, показать тебе что-нибудь эдакое. Не смогла сдержать отчаянного вздоха: то есть я спешу скорей посмотреть на водопад, на что-то действительно впечатляющее и грандиозное, а меня завозят по дороге в торговый центр с целью удивить тем, что в Африке тоже есть большие ТЦ? Провал. Трата драгоценного времени на бесполезную показуху. Словно какой-нибудь северокорейский “спектакль благополучия”, разыгрывающийся для журналистов: смотрите, мы не так развиты, думаете вы, но вы ошибаетесь, глядите, у нас имеются все те же блага цивилизации.

Кстати, страх показаться не достаточно прогрессивным государством был замечен мною за многими кенийцами. Одна коллега, указывая на скудный, унылый вид ночного города с высоты, восклицала: “Ты только взгляни! Разве наш Найроби не прекрасен? А говорят, африканские страны недостаточно развиты, ха!”.

Ладно, добрались мы таки до заповедной зоны с водопадом. За вход в неё необходимо было платить 350 шиллингов (3.5 USD). Безумно красивый, 18-метровый водопад спрятался в тропических зарослях этого дикого парка, являющегося домом для снующих тут и там обезьян. 

Мы полазили вокруг, надышались восхитительной природой и отправились обратно в город. Пока добирались, я разглядывала окраину и пригородные районы Найроби: дома «сарайного» типа, грязь и убожество дорог создавали немного печальный вид.

Национальный парк

Национальный парк Найроби – вот это, конечно, восторг. Одно дело наблюдать экзотических, рассаженных по клеткам, животных в зоопарке, и совсем другое – в своей дикой среде.

Всё, как на канале Discovery: удивительная природа с причудливыми деревьями, прыгающие по ним обезьяны и тусующиеся тут и там страусы, зебры, газели, антилопы, жирафы и бородавочники “пумбы” :). Видела также буффало и разных, незнакомых, как красивых, так и ужасных птиц. И даже крокодила в водоёме, куда животные таскаются на водопой!

Из авто на территории парка выходить категорически запрещено, такая соблазнительная шалость наказуема арестом. Лично наблюдала, как “егеря Саванны” остановили машину, из которой мгновение назад выходил на пол минуты осмотреться человек. Последствия печальные.

Покидать транспорт позволяется лишь на остановочных пунктах, однако здесь следует остерегаться бесцеремонных обезьян, которые прыгают по автомобилям в поисках еды. Одна такая снесла боковое зеркало соседней машине, а в нашу нагло залезла через беспечно оставленное открытым окно и скоммуниздила апельсин да пачку чайных листьев.

Абсолютно все посетители парка стремятся отыскать львов, потому что найти и увидеть их – редкая удача, так как днём они прячутся в диких кустах, дабы скрыться от жары. Следовательно выезжать на сафари стоит как можно раньше, в часов 7 утра. Заметив где-нибудь столпотворение машин, можно безошибочно заключить, что толпа высматривает царя зверей.

Мне повезло, и я видела не только льва и львицу, но и львят, двух потрясающе милых Симб. Отдаю львёнку приз в номинации “самый умиляющий зверь”, такие они прямо ненаглядные лапочки (пока, конечно, не вообразишь их типичный завтрак). 

Что касается размеров парка, то он неприлично огромен, будто отдельный город или автономное животное государство в 117 квадратных километров. Однако полудневного тура вполне хватит, и обойдётся он примерно в 120 USD на человека, 50 USD из которых только входной билет.

 

Кенийская кухня

На всём протяжении моего визита пили мы Кенийское пиво Tusker. Ничего примечательного, светлое пиво как светлое пиво, однако же кенийцы им прямо гордятся.

Из национальных блюд я попробовала:

Matoke – “оверкрахмальное” пюре из зелёных бананов с говядиной, овощами и кенийским пловом. Очень сытная и вкусная штука.

Mokimo – картофельное пюре, стёртое с зеленью, и поэтому имеющее зелёный цвет.

В отеле кормили изумительным завтраком с богатым выбором блюд, включая экзотические фрукты. Кстати, африканские фрукты действительно имеют особенный вкус, однако не ведитесь на симпатичные крохотные бананы: эти малыши хоть и умиляют, но на вкус – порошок.

Также моего восторга был удостоен свежевыжатый (прямо на моих глазах) сок из бамбука и имбиря сладковато-райского вкуса.

А по пятницам в отеле радуют традиционной утренней кухней Суахили (рыба, курица, рисовые лепёшки, бобы, обжаренные хлебные конвертики), где очаровательная африканка обслуживает вас, консультирует по кенийским обычаям и разливает имбирный кофе. 

Ланч в Fogo Gaucho заслуживает быть упомянутым отдельно: жаренный во фритюре банан, жаренный на вертеле ананас в корице, шведский стол с изумительными закусками и десертами, и гвоздь программы: 16 видов мяса, включающих крокодиловое (вроде плотное мясо, а вроде и водоёмом отдаёт).

Сервис один из лучших, с которыми мне доводилось сталкиваться не только в Найроби, но и везде в общем. После обеда официант пригласил в кухню, чтобы я посмотрела, как там всё это готовится и на вертелях вертится. Объелась я, очевидно, до того, что остаток дня любое телодвижение давалось с трудом. Сей экстравагантный ланч + пиво (само собой Tusker) мне обошлись в 25 USD. 

 

Суахили

Современное население Кении сформировано выходцами из 42-х племён, сохраняющих свои исконные обычаи и уникальный язык по сей день. Более того, каждая из общностей имеет свои, отличающие её от остальных, взгляды и ценности.

Один британский мигрант, проживающий в Кении уже более 25 лет и изучающий её культуру, поведал мне, угощая между делом конфетками, что, например, воспитанники племени Камба очень любвеобильны и во всём действуют согласно зову своего полового органа, словом, приоритетом для них является секс.

Народ Луо стремится к статусу в обществе и большинство влиятельных докторов, политиков и государственных деятелей Кении – урождённые Луо. Таким образом, за племенем закреплена репутация местной интеллигенции.

Урождённых же Кикуйю интересуют исключительно деньги и кошелёк своего партнёра. И, кстати, присутствующая при данной беседе с британцем коллега из Кикуйю всё подтвердила, мило улыбаясь, мол, «Это верно, деньги мы любим».

Лухья даже свататься к даме сердца приходят с курицей, настолько они обожают эту птицу и интегрируют её в свой быт.

Наконец, Meru выращивают собственный наркотик Miraa и неустанно его жуют.

Таким образом, на территории страны укоренены и “функционируют” в полной мере более 40 культур и абсолютно различных языков. Однако, очевидно, государством узаконены два общенациональных языка: английский и суахили. И всё же основным для каждого гражданина остаётся самобытный язык его общины. Так, на вопрос «На каком языке ты думаешь?» коллега ответила: «На родном Кикуйю».

Что ж, как бы там ни было, а преобладание языка Суахили очевидно и неоспоримо (официальный статус в 4 странах, более 150 млн. говорящих). Поэтому базовые слова и выражения интересовали меня именно на этом языке. Вот некоторые из них:

• Sasa – Привет
• Jambo – Как дела
• Mzuri – У меня всё хорошо
• Asante – Спасибо
• Mzungu – Белый человек
• Kijana milele – Вечно молодой
• Furahia maisha – Наслаждайся жизнью

Кенийцы и культура

• Во-первых, откровенно поражена, насколько у африканцев живая манера общения, основывающаяся на дружеских “подстёбах”. Во-вторых, насколько они вежливы. Водители такси обязательно интересуются, как проходит ваш день, и заводят оживлённо-любезную беседу. Если же вы не разговариваете, таксист непременно спросит, почему же вы молчите? Любой диалог начинается с “Добрый день, как вы?”, за чем всегда следует “Спасибо, хорошо, а вы?”. Это стандартное вступление ко всякого рода интеракции, будь то заказ в ресторане или короткое обращение к охраннику, входя в здание. Короче, элементарное “здрасьте” здесь не прокатит и вообще прозвучит грубо, любезности и вежливая микробеседа обязательны.
• И всё же, не смотря на учтивость и приветливость рабочего класса, есть и другая – назовём её “неблагоприятной” – часть населения, которую составляют злоумышленники. Поэтому иностранцу тусоваться в одиночестве на улицах Кении достаточно опасно. Портье стараются не допускать, чтобы гости отеля выходили на улицу в одиночку. Меня, например, даже до ближайшего магазина в 300 метрах от гостиницы категорически отказывались выпускать без эскорта. Зато услужливый швейцар не только сводил в супермаркет и поднёс мой пакет, но даже заплатил за мои покупки, когда обнаружилось, что я забыла кошелёк в номере, и вообще был нереально мил. Таким образом, общее впечатление о кенийцах двояко: вроде бы я имела дело лишь с учтивейшими людьми, однако где-то там снаружи обитали и те, кого стоило остерегаться, раз меня так усердно старались уберечь от прогулок в одиночестве.
• Кстати, на улицах не встретишь в прямом смысле ни одного курящего, это своего рода негласное правило: в общественных местах здесь не курят. Да и в принципе курящий африканец – редкость редкостная.
• Кенийцы не представляют чай без молока и мешают угли в кальяне пальцем. И да, на танцполе африканцы в самом деле пристраиваются к девушкам сзади, так сексуально прижимаясь, как в музыкальных клипах, хотя это и ничего не значит, по сути. Но что ни говори, а всенародное чувство ритма – это про них, про африканцев, всё же двигаются в танце они просто потрясно!
• Столичные кенийские тусовки набирают обороты уже в 9 вечера и не стихают до 8 утра, так что зачастую офисные клерки разбредаются по своим рабочим местам прямо из клубов. Мне довелось повеселиться на одной такой вечеринке в Brew Bistro and Lounge – нереально крутом месте на 11-ом этаже нашего офисного здания.                                                                                       

Так вот, потягивая разливное пиво в баре с шести вечера, а с девяти ещё и зажигая с африканцами на танцполе, к наступлению глубокой ночи я уже порядком выдохлась и отправилась в отель отдохнуть хотя бы несколько часов перед рабочей субботой (да, 6 рабочих дней по 9 с половиной часов – стандартная трудовая неделя в Кении!), в то время как моя коллега-“сотусовщица” в 8 утра просто спустилась в наш офис на 9-ом этаже того же здания и в состоянии зомби, разумеется, приступила к своим обязанностям. Восхищает, но всё же дикость какая-то.

• Кенийцы натягивают куртки, как только зимние, морозные +23 °С ударят по термометру. А так как период моей поездки пришёлся как раз на экваториальную зиму, одна коллега поделилась, что её аж передёрнуло и по спине пробежался холодок, когда она увидела меня впервые, входящую в офис в летнем платье и босоножках. Ей сразу подумалось, цитирую, “What the fuck is wrong with that girl?”
• Как я уже отмечала, кенийцы очень услужливы: 10 раз предложат вам чай/кофе и всегда рады помочь, правда, если дело не касается денег…

В первый день я попросила офисную коллегу поводить меня немного вокруг. Она была мила и достаточно болтлива, но отнюдь не глупа. Жизнь из неё так и била фонтаном, она вся пульсировала от восторга при общении со мной, возможно от того, что встретила совершенно нового, несвойственного своей рутине, человека. Но при этом, как пригласившая прогуляться сторона, счёт в ресторане оплачивала я, собственно, как и такси после ужина. Просто небольшая заметочка: вы вывели кенийца погулять – платите за него, ведь когда официант принесёт счёт, он даже не пошевельнётся. Это было немного диковато для меня, ибо в турецкой культуре я привыкла к “битвам” сторон за право оплатить счёт. 

Данная ситуация была как бы “первым звоночком”, так как потом я стала всё яснее понимать, что, не смотря на всю свою вежливость и галантность, в вопросах денежных кенийцы ведут себя по-особенному: всегда стремятся к тому, чтобы ненароком не “подарить” вам ни цента, но только остаться в плюсе. Не поколебавшись, примут ваше вежливое предложение заплатить за них, и более того – они ожидают этого предложения. Например, реплика моего коллеги, рекомендующего ресторан, где я могла бы попробовать мясо крокодила: “Ланч в этом заведении обойдётся тебе в 25 USD, если только ты не хочешь, чтобы я присоединился, тогда 50 USD соответственно”.

Или ещё, к примеру, коллега предложил свозить меня в национальный парк на своём авто, взяв с меня, однако, ровно столько, сколько запрашивают местные тур операторы за свои “сафари услуги”, а не просто за бензин например.

Потом он предложил подождать меня у ресторана, в который сам не пошёл, чтобы завезти после в отель. Я вежливо отказалась: “Ты будешь ждать здесь пару часов? О нет, как глупо, я просто возьму такси, а ты поезжай домой, спасибо”. На что он ответил: “Не проблема, кушай так долго, насколько нужно. Я подвезу тебя за те же 500 шиллингов, что и таксист, зато ты меня знаешь и тебе не придётся иметь дело с незнакомыми водилами, которые ещё и накрутят цену скорее всего”. Ну, то есть, что за фигня? Боишься потерять лишнюю копейку – возьми с меня деньги за топливо, но не наживайся на мне – своём госте, как учуявший идеальную жертву таксист.

Ну, а в завершение, уже упоминавшийся ранее факт: кенийцы стремятся к созданию огромных семей. 3 ребёнка, по их меркам, – мало, всего ничего. Даже учитывая тот аспект, что государство никаким образом не содействует и не помогает таким семьям (хотя в противном случае пришлось бы помогать каждой кенийской семье). На вопрос “И как же прокормить такое количество ртов?” со мной великодушно делились вселенской мудростью: “Как у нас говориться, дал ребёнка Бог – даст и пищу его накормить”. Что ж, да будет так, плодись, Кения, раз угодно :).

На этом всё. Jiachilie!*

* «Go with the flow!» на суахили

P. S. Как насчёт небольшого любительского видео отчёта по традиции? 🙂

P. P. S. Национальному парку Найроби посвящаю отдельный короткий ролик. Check it out.